Beiträge von ebu

also ich hab jetzt wirklich 20 mal an den kardans hermgeschraubt, original als auch CVD (metall). den mitgelieferten kleber kann man vergessen! ich hab mir einen schraubenkleber von Loctite beim baumarkt gekauft (also wirklich einen schraubenkleber, nix anderes) und der geht perfekt! löst sich net, aber man kann die maden ohne probleme wieder rausschrauben.

aja und für die MIP CVD kardans leg ich jetzt meine hand ins feuer, weil mir hats nämlich die ausgangswelle (metall) abgedreht. dafür weiss ich jetzt, dass der fehler in der achse liegt und nicht am kardan oder getriebe
leider muss ich jetzt auf die neue welle warten. hab auch gleich eine satz kegelräder aus stahl dazubestellt, wobei mir immer noch nicht klar ist, warum die originalen rutschen...

Hi Beton,

mach ich auf jeden fall! hab ihn mal kurz montiert und muss sagen, dass die feinfühligkeit gar nicht so schlecht ist. irgendwie fehlt da zwar kraft (wenn man die wand hochklettern will), aber sonst fehlt sich da nix! geht halt mächtig ab. hab aber immer noch übelst probleme mit dem herumhaken.

hab mal die VA zerlegt und allesordentlich zusamengebaut. dann hab ich mal vorne, mal hinten den kardan abmontiert und jeweils mal mit vorder- mal mit hinterradantrieb laufen lassen: ruckelt beide male. also wenns nicht das getriebe ist, bleibt nur mehr der kardan. mir ist aufgefallen, wenn der winkel beim kardan zu extrem ist, dann hackt er. hab also mal das ganze fahrgestell "gerade" geresst (als ganzen mittelteil nach unten gedrückt, bei freiem lauf für die räder) und voila: es läuft ohne haken. ist also der winkel vom kardan.

bleiben zwei möglichkeiten: ich hab bei der feder-montage die dämpfer zu lange gemacht (also nicht weit genug zuammengeschraubt) oder mein kardan ist scheisse (oder ich hab ich nicht richtig zusammengebaut, aber es sieht nicht so aus, als ob man raketentechniker sein muss, um das richtig hinzubekommen). werd mir das morgen nochmal ansehen, aber ich bin soweit, dass sich beim kardan die öffnung bissl ausfräse...

ich werd mal den alten wieder einbauen, dann sieht man eh gleich obs der kardan oder was anders ist.

aja, und meine reifen eiern immer noch (auch die hammers). macht beim crawlen glaub ich keinen unterschied, sieht aber bescheiden aus.

schöne grüsse!

ebu

ok, danke! Ich hab schon befürchtet, dass der patient wieder geöffnet werden muss.

In diesem Sinne: "schönes" wochenende

Danke für die schnelle Antwort!

Ich hoff ich komm heute noch dazu. Hab gestern noch alles genau geprüft. einzig fiel mir an der vorderachse auf, dass der zapfen (mit dem endstück) gerade noch (oder gerade nicht) weit geung rauskommt, damit die (etwas größere als die originale) Made auch vollständig an der abflachung liegt. das gehts vielleicht um 1/10mm. Das kuglellager hab ich aber wirklich schon zum Anschlag reingedrückt.

Hab mal die vorderräder festgehalten und glaube dass da was durchdreht. ich prüfs nochmal, ist also anscheinend kein häufiges problem.

ein crawlergelände hab ich jetzt mal bei mir in der nähe ausgemacht, hoffentlich wirds was am WE.

aja, die farben sind auch da, ich bin mir aber sicher, dass ichs vergeigen werd (ich möcht so eine art salamander muster raufbringen!

naja, is ja meine erstes RC fahrzeug überhaupt. man muss ja mal etwas erfahrung sammeln

ich hätt mir schon vorgestellt, dass man den auch mal flotter über die piste jagen kann, hat natürlich mit crawling nix zu tun. mal sehen

jemand eine idee warum alles so ruckelt? hoff es ist kein getriebeschaden!

so hab mir jetzt den metall kardan eingebaut. aber iregndiwe ruckelt jetzt alles. maden sind aber ordentlich drinnen, sollt nix rutschen.

die federn sind auch eingebaut, mal sehen wie die sich schlagen. reifen hab ich nur mal vorne getauscht, will ja noch den 13,5T bl ausprobieren, geht sicher mächtig ab^^

vergiss bei der ganzen rechnerei nicht die versandkosten (ausser du hast einen guten shop in der nähe)

die reifen, den servo, die kardanwelle etc., das ladegerät, die funke, gibts meist nicht im gleichen shop (oder zumindest nicht immer zum besten preis im gleichen shop). da kann einiges an versand zusammenkommen!

oh ja, das is nicht einfach, aber sehr süße gefährte das korrekte negativ herzustellen geht schon in den künstler/designer bereich, das hat mit technik nicht mehr viel zu tun, ausser es gäbe schon eine art ziermodell in der richtigen größe, dann könnte man einen abdruck machen...

Prinzipell würde ich so eine karo nicht gießen, sondern sprühen oder pinseln, schicht für schicht...

ich glaub ich verliere das ziel aus den augen, bin ja noch nichteinmal richtig gecrwalt^^, aber das tüfteln macht ja erst den reiz aus

platsikguss ist eine eigene welt, da muss ich passen. in der organik bin ich nicht zuhause... [no].

ich brauch die vöst nicht, ich arbeite mit weit höheren temperatuen als die vöst
das problem ist nicht die temperatur oder die form (könnt auch Titan gießen), das problem ist die atmosphere bei hohen temperaturen...da bin ich beschränkt, das müsste man auswärts machen lassen, also eher unwahrscheinlich. lunker sind nicht soo das problem beim feinguss, da man es mit kleinen formen zu tun hat, die man problemlos auf temperatur halten kann und somit eine rel. langsame solidifizierung erhält. auch die volumsänderung bei kristallisation ist nicht so groß wie bei richtig massiven teilen, aber ich schweife ab...

in alu würde ich nichts gießen, wenn mans kaufen kann, ist den aufwand nicht wert. was hast dir denn für eine karo vorgestellt? hab unter ural und oshkosh nix gefunden. aber wie gesagt, plastik ist nicht...

deswegen frag ich, weil wie du schon gesagt hast: arbeit ist fein, aber nicht wenns für die fische ist!

wegen der festigkeit hab ich mir auch schon gedacht, aber man kann ja auch bronze machen. ich würde es gießen (bin da entfernt vom fach^^). klar kann man auch stahl machen, ist gewichtsmäßig nicht viel um, aber zum gießen ist stahl viiiiel schwieriger! alu und kupferlegierungen (und auch gold und silber^^) sind hingegen relativ easy.
scheint aber dennoch sinnlos zu sein, aber würde so eine bronzene achse nicht edel aussehen?

Edit: könnt ja mal probieren massive bronze oder kupferfelgen zu gießen, brauchst keine gewichter mehr reinlegen

Grüße,
e-bu

oh ja, ich glaub dir, hört sich aber nicht ganz unwitzig an (zumindest wie du es schilderst). hab da schon so eine idee was spikes angeht...

sag mal, wegen dem gewicht: würde es dann sinn machen die achsen aus kupfer zu machen? so rein vom gewicht? ich mein, wir sind hier im modellbau, da ist ja alles erlaubt^^

ok, danke für den tipp, dann lass ich das mit der skid plate...

also am waldboden ansich hat der schon grip, aber wenns steil bergauf geht (ich wohn ja mitten in den alpen), dann ist durch die ganzen nadeln und laub einfach kein grip mehr da und er gräbt sich ein bzw. dreht einfach durch.

und warte immer noch auf die hammers, die federn und den schnellen motor

aja, btw. musste laut auflachen, als du das mit den spikes geschireben hast passiert sowas?

Zitat von "Beton"

HAllo hier der Erbauer !
Ich habe die Info bekommen 3 mm zu nehem !
Und nur ein Bissel Bohren und sägen,damit ist es auch nicht getan"

Es sollte ja schon so Gut wie möglich sein... :twisted:

Und hast du schon mal Chrom-Vanadium-Stahl mit der Hand Gesägt ????
Viel Spaß sage ich da !

Gruß BETON.

na du machst ja keine gefangene, alle achtung. aber chrom-vanadium ist schon bissl heftig. sägst du das echt mit der hand?

ich hab eine 5mm alu platte genommen und könnte schwören, dass die 3mm zu eng waren (also durchpassen tun die schon, aber original sind sie eher 3,5mm.
mit der metallbandsäge, geht das durch wie butter (auch bei Cr-V) [thumbsup]. richitg arbeit sind nur die Langlöcher, wenn ma welche haben will, der rest sind schneiden, entgraten, 3 löcher, senken, finito.

aber mach unbedingt ein bild von der noblen platte!

3mm ist bissl eng. ich glaub es sind original 3,5mm. man senkt ja auch noch nach, die schrauben sind senkschrauben.

die dicke der platte is natürlich auch wichitg, weil es sonst mit den senkungen eng wird.

Aber tolle Zeichnung, haben endlich mal alle was davon, ansonsten ist ja bissl bohren und sägen kein problem!

Gruß
e-bu

oki, also farben bestell ich noch. hab lexan farben gesehen für 8? 150ml aber keine Tamiya (die 7? 100ml kosten). sind die unterschiede groß? sind das sprydosen wenn sprühfrabe steht oder brauch ich noch ein sprühgerät?

war mal ein bischen outdoor fahren:

Gelände: waldhänge

also da sind die grenzen sehr schnell erricht, weil am waldboden einfach zuwenig grip ist, wenns steiler wird geht nix mehr. fun also sehr begrenzt (ok, heisst ja auch rock-crawler nicht wood-crawler^^). die mangelde bodenfreiheit spürt man auch, wenn man mal ein paar steinblöcke anfahren will. haben die gewinkelten verstrebungen auch nachteile? 14? haut mich jetzt nicht vom hocker, aber ich könnt mir bestimmt auch selber welche machen, vielleicht den winkel varrieren. wie siehts da mit euren erfahrungen aus?

noch eine idee: die bodenplatte ist ja aus kunststoff. wenn man die aus stahl oder gar kupfer macht und richtig fett, würd das was bringen für den schwerpunkt? oder ists besser wenn man einfach alles nur die reifen steckt?

Thema spikes oder "ketten": hat sich da schon jemand was gebaut? könnt mir gut so eine art stahlgewebe aus draht vorstellen (als schnee oder matsch -"ketten"). spikes mit schrauben und vorne drauf irgendwas abriebfestes (z.B. Siliziumcarbid, Korund oder Zirkoniumoxid oder ein komposit aus beidem) wär auch noch eine idee.
Wie siehts bei euch aus?

eine idee vielleicht:

ich hab mir eine aluplatte angefertigt um den akku hinten zu montieren (Danke an Martin für den Tipp!). da muß man nichts verrücken, kann die einfach zentrisch montieren (bissl breiter als die originalplatte für hinten und 70cm lang, dann kommt man auch noch an die achsschenkel-arretierung). Im gegenzug gibt man einfach etwas mehr gewichte im verhältnis in die vorderräder (oder weniger in die hinterräder). entweder macht man noch 4 langlöcher für die spannbänder oder man klebt klettverschuß auf die platte und das gegenstück auf die akkus. löcher von der orig. hinterplatte übernommen.

ist das was?

ciao e-bu

na gottseidank hab ich nicht einfach einen acryllack gekauft. werd mal bissl stöbern. wird sicher ein harter lernprozess mit dem sprühen.

also der regler ist ja ein LRP A.I. (künstliche intelligenz) der sich selber programmiert, was immer das bedeutet, also plug and drive. Ob man den auch per PC programmieren kann, weiss ich nicht, muss mich da mal bissl schlau machen. da ich keine erfahrung mit anderen reglern habe bzw. keinen vergleich von verschiedenen regelverhalten kann ichs nur rein subjektiv beurteilen:

ich bin ein paarmal senkrechten raufgefahren und konnte wirklich schön langsam durchgängig oder step by step die flanke nehmen. stehen an der wand also kein problem (drag breake isses keine, aber man kanns eigentlich problemlos per hand tarieren. ein bischen ein gegenmoment ist ja da.) wie gesagt: die feinbastimmung hab ich mit der fuke gemacht, also ein negatives ARC von 50% eingestellt, somit regelt er unten ganz fein mit langen hebelwegen an der funke. Im schnellen halt etwas gröber (was ja nicht stört). aber im rock crawling hab ichs noch nicht testen können. ich muss aber sagen, dass ich durch zwei jahrzehnte zocken mit joystick/controller/maus/tastatur schon ein gutes gefühl in den fingern hab. ist nicht jedermanns sache. wie gesagt, es geht sicher besser (wie wahrscheinlich dein goat!), aber ich werd wohl im moment damit leben. nachrüsten kann man ja immer.

EDIT: aja, vergessen: reverse geht das mit dem ARC an der funke nicht, da heisst es also wirklich etwas mehr gefühl. ABER: mit dem "throttle-maximalausschlag für reverse" an der funke bei 30% (statt 100%) bekommt man auch ein weicheres verhalten, anscheinend teilt der dann die 100% weg an den funke auf 30% leistung am regler auf. am rock braucht man eh kein full speed reverse. und falls man full speed reverse braucht weil bissl off-roden, dann braucht man nur eine 2 speicherposition an der funke wählen. also quasi 1. Speicher für rock crwaling, 2. speicher für allround...)

Rein zum vergnügen wer ich mal den 9,5T oder den 13,5T eraser einbauen, muß aber erst noch die lieferung reklamieren. kann mir vorstellen, dass man den AX10 auch recht gut als buggy fahren kann (die federn hat man ja dank axial ^^). vielleicht kann die funke da noch ein wörtchen im slowbereich mitreden...

Ciao und danke nochmals!

ebu

Danke dir soweit für die tipps! echt spitzen infos hier.

also den thread-lock von axial kann man ungeschaut in die tonne treten. härtet nicht und hält auch nicht. hab mir den loctite beim bauhaus besorgt: funkt perfekt! danke für den tipp!
mein kardan is leider nicht gegkommen, also fahr ich mal mit den originalen. ebenso sind die federn und die reifen noch nicht da: also eher off road driving statt rock crawling.

der motor LRP crawler 21T BL mit dem A.I. regler von LRP läuft einwandfrei und läßt sich recht gut kontrollieren (mit etwas fingerspitzengefühl), aber ich glaub da gibt es feineres. mit meiner funke (SANWA MX-3FG) läßt sich das aber butterweich optimieren, ruckeln impossible!

akku hab ich hinten montiert (hab mir eine etwas größere aluplatte angefertig). alles oki.

mit der lenkung hatte ich noch probleme, wußte nicht, dass man den endausschlag begrezen mus, newbie halt.

ein problem hab ich allerdings noch: die reifen. die sind seitlich unwuchtig, der gummi läuft nicht rund, obwohl ich den schaumstoff und die passung öfter zurechtgerückt habe. irgendwie sah ich eine besserung, aber aber mir kommt vor, dass sich das wieder verschlechtert hat. wird das besser mit den HAMMERS?

und noch eine frage kurz:

welchen Typ farben empfiehlt ihr um die Karo zu lackieren?

Danke!

Ciao
e-bu

Hi Martin,

danke für deine schnelle antwort!

fertig isser! oder sagen wir mal: "fahrbereit"^^

Kardan: ich hoffe ich hab die richtigen bestellt.
Beim mitgelieferten thread lock (axial) scheint es sich um einen schraubensicherungslack zu handeln, nicht um einen kleber (hab mal bissl probiert). ich hab jetzt einfach mal die madingers damit behandelt. ohne thread lock hüpft die kardan nach 1min raus und ich kann einfach nicht warten^^

Reifen: ich wollt die claws bestellen, aber ich hab bei dem shop dann nicht die federn und den kardan meiner whal gefunden und wollt nicht 3 mal versand zahlen. ich leb erstmal damit.

Akku: der geht sich grade mal zwischen den rädern aus, wenn man das kabel stark umbiegt (mal sehen ob ein kabelbruch draus wird). ich werds hinten montier, danke für den Tipp! (hätt ich selber auch drauf kommen können^^)

Servo: hab ich leider auch erst zu spät gelesen, dass der 24kg genausoviel kostet wie der 14kg. wo ist der unterschied?

Elektrik: crawler LRP muss ich noch im gelände testen, ansonsten geht der schon sehr langsam. bei meiner funke kann ich aber auch noch negatives Gas ARC einstellen. sollt noch bissl was bringen...mal sehen.

im wald finde ich sicher genug hindernisse, sind ja alles berghänge, wo sich auch mal genug steine finden. bin ja mitten im alpinen raum.

danke nochmal! motormäßig speed/feinfühligkeit hier immer ein thema ist, werde ich dann hier mal meine erfahrungen mit den settings posten.

Ciao
e-bu

Hallo RC Gemeinde!

Vorerst möchte ich mal ein großes lob für dieses forum aussprechen, ein paar leute hier kümmern sich sehr gut darum und halten das info-level und den umgangston auf sehr hohem niveau! Wer keine lust hat den folgenden roman zu lesen schaut sich vielleicht doch mal kurz die rot-markierten teile an!

Also ich feiere seit gestern meinen einstieg im RC bereich, weil mein AX10 kit endlich angekommen ist. Ich habe mich ein wenig informiert, aber trotzdem ein paar fehler beim einkauf gemacht. nichts tragisches, ich denke die teile werden sicher irgendwann anderwärtig verbaut...

Meine vorstellung vom anfang ist es mit dem Crawler eher etwas im off-road bereich zu fahren, mit der option auch über etwas schwierigere passagen drüberzukommen. speed ist natürlich nebensächlich, aber bissl "fahren" muss neben dem "crawlen" schon drinnen sein. Gelände am anfang eher steile waldhänge mit wurzelwerk und steinpassagen (klassischer alpenwanderweg in 500-1500m Höhe). extremcrawling muss am anfang noch nicht sein, aber bissl klettern muss schon dabei sein, sonst hätt ich mir ja gleich einen off-r buggy kaufen können.

Trotz der vielen Threads und infos über den AX10 habe ich noch ein paar detailfragen, die ihr mir als profis sicher beantworten könnt.

1.Kardan:
der Kardan soll ja die große schwachstelle sein. bei meinem kit sind die gelenke aus metall, die rohre (und damit auch der link rohr-gelenk) aus kunststoff (es liegen ein paar kunststoff gelenke dabei, die man aber nicht braucht). wurde das also jetzt von Axial geupgraded? ist das soweit ok, oder brauche ist trotzdem einen komplett metall kardan? die maden habe ich noch nicht eingeklebt. übrigens steht auf dem "kleber" von axial "Thread Lock". ist der also wie ein superkleber für die ewigkeit oder kann ich dann die maden trotzdem rausnehmen. ich habe eine CVD-kardan-welle (MPI) in meinem übereifer bestellt die aber erst in ein paar tagen kommt. ist die CVD die richtige?

2. Federn: alles klar. soft und medium bestellt, ich werd bissl rumprobieren. torque problem erfasst, praxis abwarten.

3. Reifen: omg wie angekündigt stinkt die ganze bude , aber die Hammer 2,2" M2 Memory Crawling kommen erst noch. Gewichter werd ich noch montieren, aber nicht soviel weil ich doch bissl fahren will. die praxis wirds weisen. DS1015 servo wird montiert. (ich hätt beinhart den 3kg servo von der funke montier )

3. Akku: fehlkauf weil 2 große bestellt, die ich nicht vorne auf die achse bekomme, wird korrigiert. ich konnts nicht erwarten und hab nirgends korrekte maße einsehen können. ist das eigentlich noch eine gute idee, wenn ich vorerst noch nicht extrem crawlen möchte? wie auch immer, akkus werden sicher auch noch ihren einsatz finden...

4. motor und control: LRP crawler BL (11520rpm bei 7.2V, 21,5T).
dazu wollt ich optional einen LRP BL eraser 13,5T mit 22.320rpm bei 7,2V, mir wurde aber ein 9,5T geschickt.
control: LRP A.I. automatic, reverse (B + BL)
der cralwer 21.5T BL wird wohl gehen, aber mal sehen was der speed macht, ich halte euch am laufenden. Ob sich der regler gut macht (kein rückrollen feinsteuerung etc.) werd ich ja sehen. Gäbe es tipps welcher regler für diesen motor eine gute overall performence bringen würde?

den 9.5T kann ich mit dem speed control nicht ansteuern (geht nur ab 12.5T).
Was sagt ihr? Zahlt es sich aus ihn mit den 13.5T (den wollt ich für bissl speed bei etwas härterer federung) zu tauschen oder geh ich damit soundso beim crawler baden? oder soll ich den 9.5T behalten (werd mir sicher noch andere modelle bauen/besorgen wie hovercrafts oder hydro foams oder off-raod buggies) und bei bedarf einen optimalen regler dazu? wofür ist der BL 9.5T LRP eigentlich optimal?

5. Achsdrehung: wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte die vordere lenkstange innen geführt werden. reicht es nicht einfach nur die schenkel umzudrehen? wenn ich die ganze achse drehe komme ich irgendwie mit der geometrie ins schleudern (montage serve etc.) bei der hinteren achse ist die lenkstange (bei optionalem einbau) innen geführt. aber die schenkel sind ja etwas geneigt. gibts da detaillierte fotos?
So, das wars erstmal. ich möcht mich für den roman entschuldigen, aber leider gabs noch zuviele offene fragen...

Wenn mein teil fertig lackiert ist, dann werd ich mal fotos reinstellen, ich hab mir sowas wie ein gecko muster vorgestellt. irgendwas grünes muss es ja werden, aufgrund der grünmetallic teile.

freue mich auf antworten und hoffe das ich heute das gerät fertigbauen kann! DER BERG RUFT!

grüße
e-bu